El fascinante y olvidado Tuparro

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A Alexander von Humboldt el Parque Nacional Natural El Tuparro le pareció la octava maravilla del mundo. Sí, el científico más reconocido de su época, el hombre más famoso del mundo después de Napoleón según lo describieron sus contemporáneos, de quien Bolívar dijo que descubrió América y padre de lo que hoy conocemos como naturaleza en el sentido de un gran organismo vivo en el que todo está relacionado, en sus viajes por el Orinoco se fijó en este rincón del oriente de Colombia, frontera con Venezuela, y lo alzó al pódium de los elegidos.

Hace unos días, mientras contemplaba esas “innumerables cascadas pequeñas que se suceden las unas a las otras como por una escalinata”, como describió el sabio científico al Raudal de Maipures, uno de los atractivos del Parque, y escuchaba la furia del Orinoco reflexionaba sobre un dato: solo 300 personas visitaron en 2016 el Parque Nacional Tuparro, según datos facilitados por su directora, y en lo que va de año, no más de sesenta y dos, incluyéndonos a Chris y a mí.

Pero es que es muy costoso llegar hasta allí pensarán algunos: sí, claro que sí, como lo es también viajar a los glaciares de Perito Moreno en Argentina o a las Cataratas de Iguazú, también Parques Nacionales, y están llenos de gente, da igual la época del año. ¿Qué está fallando entonces en el Tuparro? En mi opinión falta promoción y dotar al Parque de una oferta hotelera en condiciones; las cabañas que funcionaron durante años mueren en el olvido esperando el dinero para su arreglo que parece no llegar nunca, no hay zona de camping ni lugar permitido para colgar una hamaca. Tampoco cocina ni baños.

¿Y entonces nosotros dónde dormimos? En “Tambora”, un centro de rehabilitación para niños de la calle puesto en marcha por el padre Javier de Nicoló, abandonado desde hace años. No, claro que no es el lugar con el que uno sueña para acampar a orillas del Orinoco pero una vez que no hay alojamiento alguno dentro del Parque es el único lugar con el que cuentan en época de lluvias agencias como Viajeros del Orinoco –encargada de organizar nuestro viaje-, porque en verano –de diciembre a abril-, sí pueden montar campamentos en las playas de arena dorada que aparecen como por arte de magia –y que me perdí pero volveré porque debe ser un espectáculo-, sin miedo a que una subida del río se lleve todo por delante.

Y claro, con una oferta así hacer turismo es bien complicado.

“Llegar a Puerto Carreño en avión es de locos, lo que se ve ahí abajo es una belleza” me dijo Cata en Bogotá pero no vi nada porque el día que viajé con Satena, que desde Bogotá a la capital del Vichada tiene vuelos diarios de entre una hora, hora y cuarenta minutos dependiendo del avión, estaba muy nublado. Pero no me importó porque al poco de aterrizar, y lo hice recién comenzado el invierno y en plena temporada de mangos, ya tenía frente a mí el Orinoco, ese río grandioso que siempre quise navegar como los exploradores de extraños nombres que aparecían en los libros que Juana, mi profesora de Geografía del colegio, nos mostraba en clase.

Esa noche dormimos en Puerto Carreño, capital del Departamento del Vichada, y a la mañana siguiente bien temprano continuamos ruta unas cuatro horas hasta Garcitas por carretera destapada con dos pasos en planchón por dos ríos y casi dos horas en lancha rápida hasta el Centro de Visitantes del parque. La otra opción es hacer todo el recorrido por río aunque en los meses de invierno hay que descender de la canoa y seguir a pie para sortear los rápidos que en esta época del año bajan bien bravos. Lo dejo a su elección

Nadie ha dicho que sea fácil llegar al Tuparro, por cierto una de las cinco Reserva de la Biosfera de la UNESCO que existen en Colombia y que buscan armonizar los conceptos de conservación y desarrollo, pero lo complicado de la llegada se olvida cuando al salir el sol trepas hasta la cima de una de las formaciones rocosas del Escudo Guayanés –las más antiguas del mundo, ni se saben los años- que cuando llueve parece que están llorando. Y frente a ti, el infinito Orinoco y algunos de sus afluentes, las islas, la sabana, los bosques, los rápidos. Y piensas: cuánta belleza dios mío, cuanta belleza, y caes en la cuenta de que esta es la Colombia que también que hay que mostrar, por la que habría que apostar con determinación, la biodiversa, la única, y en la que se deberían concentrarse los esfuerzos.

Humboldt estuvo en el Tuparro y observó miles de caimanes, bandadas millonarias en garzas, corocoras y muchas otras aves que casi tapaban la luz del sol. También jaguares calentándose en la orilla. Yo no vi nada de eso, para qué engañarles, pero sí islotes embellecidos con árboles lujuriantes, afloramientos graníticos que se levantan como fortalezas en ruinas. Nubes de espumas vaporosas. Y delfines rosados que saltaron frente a nuestra barca. También comunidades indígenas, pescadores, atardeceres de infarto, aguas como espejos. Cielos azules, sabanas, bosques de galería, chaparros, morichales. Saladillales tan organizados que pareciera alguien los hubiera sembrado. Ceibas. Enormes cachicamos. Aves, muchas aves.

Y durante horas navegué por el Orinoco como siempre había soñado.

Cuando lleguen a Puerto Carreño no pasen de largo: dediquen unas horas para subir al cerro Bandera y esperar la caída de la tarde, pasen a conocer a la gente de la Fundación Orinoquía y sus programas para la preservación de especies de fauna y flora, salgan a pescar si llegan en temporada, lleguen hasta el río Bita, busquen las artesanías en madera y los chinchorros.

Y si no tienen tiempo o ganas de llegar hasta el Tuparro, quédense un par de días en la Isla Santa Elena, “El Tuparrito” como la llamó alguien, tan solo a unos cuarenta minutos por río de Puerto Carreño, flotando en el mismísimo Orinoco. Y está repleta de pájaros y monos, senderos para caminar, también tiene restos del Escudo Guayanés para trepar. Donde se puede además pescar con los mejores guías y los mejores anfitriones –la familia Novoa-, dormir delicioso y también ver delfines rosados.

El consentido del Orinoco, el fascinante y olvidado Tuparro, ¿será que alguien le hará caso?

CÓMO LLEGAR

Satena tiene vuelos diarios a Puerto Carreño desde Bogotá

Viajeros del Orinoco organiza los viajes al Tuparro

Isla Santa Elena

Fundación Orinoquía

Necesaria la vacuna de la fiebre amarilla

13 Comentarios

  1. Martha dice:

    Es lo que yo mas he deseado en mi vida, conocer, todas esas bellezas que tiene mi querida Colombia, que envidia. Felicitaciones por este reportaje tan maravilloso

  2. Marco mosquera dice:

    Gracias por el comentario, organizaré mi viaje

  3. GRACIELA GARCÍA dice:

    Se supone que los viajeros son innovadores constantes, este maravilloso sitio puede ser una de las alternativas para ofrecer dentro de esta búsqueda.

  4. ALBERTOC dice:

    el problema es la distancia, falta absoluta de informacion y el enfoque turistico; a Claudia Lacouture (ANATO)le interesa mas el turismo masivo, de grandes cadenas hoteleras,un lugar infestados de turistas que un paraiso ecologico como ese porque no da $$.

  5. libardo bolaños dice:

    gracias por esta radiografia que has hecho a este rincon geografico colombiano.Muy buena narracion,mientras lo lei me senti tambien embriagado de naturaleza y amor patrio

  6. Javier Márquez Jaramillo dice:

    Suena bastante atrayente.

  7. Luis Álvaro Gallo M. dice:

    Que buena crónica. Es un estímulo para divulgar estos parajes colombianos tan olvidados. Invita a conocerlos.
    Gracias por este relato.

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