Mi Playa feliz

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La playa de la que quiero hablarles no tiene pescadores ni caracolas que buscar pero sí la deliciosa brisa de la tarde y la arena gruesa y blanca de sus tierras que parece la del mismísimo mar. Por eso sus fundadores la bautizaron así allá por 1862 y añadieron de Belén en honor a la virgen de este nombre. La Playa de Belén es hoy uno de los diecisiete Pueblos Patrimonio de Colombia, para muchos, el más bonito del departamento Norte de Santander, de los más jóvenes y a buen seguro, uno de los más pintorescos.

“Pero es que La Playa está muy lejos” me advirtió alguien, lejos según de qué porque desde Santa Marta un cómodo autobús nocturno me deja en poco más de siete horas en Ocaña y de ahí, unos cuarenta minutos en taxi hasta mi destino por una angosta carretera que serpentea entre montañas y que bien merece el viaje.

Es invierno y llueve sin parar pero este pueblo es lindo con sol y sin él, con sus “casitas tan blancas cual blancas palomas” como escribió fray Campo Elías Claro en uno de sus famosos porros que suena en celebraciones y fiestas de guardar; con sus puertas y ventanas marrones y los zócalos de rojo colonial que hay que repasar todos los años antes de Navidad según decreto municipal; las tejas de barro, los aleros de caña brava, las materas en arcilla con espinosas coronas de cristo para que no las toque nadie, los avisos en madera, los números de las viviendas en hierro forjado. Todo en La Playa es tan impecable, tan perfectamente uniforme que no parece de verdad.

Pero lo es y sus vecinos respetan, quieren y cuidan el terruño como a la niña de sus ojos. “Yo me muero por La Playa” me confiesa Zully María Arévalo compartiendo un café en su casa centenaria y de aire colonial de la calle de Belén de Jesús, una de las solo tres principales que hay con la de San Diego y la del Medio, junto con otras seis secundarias que las cruzan, también en piedra y asfalto, y eso que desde arriba este pueblito parece hasta grande. Aquí todos se conocen, “somos una gran familia” sentencia la profesora eso sí, “orgullosos pero sin plata, altivos pero humildes, nobles pero no nos dejamos humillar”. Cariñosos, muy respetuosos y de un acento bien peculiar, añadiría yo.

Por el Parque Ángel Cortés, que lleva el nombre del sacerdote que promovió que La Playa fuera cabecera municipal y en el que ya se secó la vieja palma de coco sembrada a principios de siglo por Arcadio Durán, pasan todos; en las mañanas, al caer la tarde, de camino a la iglesia, la de San José, de sencillos bancos de madera, suelo en mosaico y dos cúpulas de cobre que sobresalen desde cualquier ángulo, de paso para comprar los helados de yuca de Alba Luz que de tan cremosos se te deshacen en la boca. Y de subida al cementerio que los fundadores plantaron en lo alto de una de las mesetas “porque no había más dónde”, me asegura Orlando Peñaranda quien ha subido hasta allá arriba unos cuantos difuntos y sí, “claro que es muy cansado” me dice mientras caminamos juntos por los anchos y largos escalones que en empinada subida llevan al camposanto y me va contando historias como cuando la banda municipal puso música a uno de los entierros, solo lo ha hecho una vez en sus muchos años de vida, y nada de marchas fúnebres, lo que sonaron fueron porros y vallenatos. Vaya que sí, pienso yo cuando hacemos cumbre, estos difuntos están más cerca del cielo que el resto de mortales.

Mis noches las paso en una finca campesina convertida en hotel donde despierto con el trino de los pájaros y el aroma del café recién hecho y de las arepas ocañeras de las que ya me declaro más que devota. Y tanto me gusta esta delicia de maíz blanco casi siempre rellena de queso bien salado y envuelta en hojas de plátano que camino hasta la vereda El Tunal porque me cuentan que allí Anadiva las asa en fogón de leña y tan ricas le quedan que todos los días su esposo Noel reparte en su moto más de cien entre el vecindario. Otros prefieren llegar hasta aquí como Ronald que de lunes a viernes compra cinco, dos para su padre, dos para él y una para el perro, es en serio, no estoy bromeando.

La Playa de Belén sabe también a brevas con arequipe, a jugo de gulupa, a sabrosas ciruelas que aquí llaman cocotas y a la sopa de frijol y rullas que preparan en un día cualquiera o cuando “llega un familiar que vive lejos y que queremos que se sienta como en casa” me desvela Yulieth mientras arregla la carne y las verduras para cocinar este sabroso y reconfortante plato que compartimos con Jesús Eduardo García, responsable del Punto de Información Turística y mi guía de lujo en este viaje.

“La Playa es otra Playa, antes tan sola, tan tranquila que hasta podías salir desnuda y no te veía nadie” bromea muerta de la risa Doña Lívida sentada en su casa convertida en posada. Les aseguro que tranquila sigue, tanto que los vecinos hasta se dan el lujo de vivir con las puertas abiertas de par en par y nunca ha pasado nada. ¿Y su lugar preferido del pueblo? le pregunto: “Antes eran El Playón, ay dios mío qué bendición de lugar con su arena brillante y las aguas cristalinas de río en las que lavábamos la ropa, y la caseta donde bailé hasta las propagandas; ahora mi huerta con las espinacas, las ahuyamas, los tomates. Y las gallinas claro”.

¿El mío? Sin lugar a dudas, “Los Estoraques”, asombrosas y misteriosas formaciones geomorfológicas de más de 40.000 años a las que se llega caminando en un corto paseo desde La Playa y que el viento y la lluvia han modelado a sus anchas convirtiéndolas en estatuas de formas alocadas. “Mira, el inmortal, el rey, el león, el mandril, el dromedario” me señala Eusebio Bayona, funcionario de Parques Nacionales, entidad encargada de cuidar esta Área Natural Única, una de las tres más pequeñas de Colombia con sus solo 600 kilómetros cuadrados de bosque seco premontano donde habitan casi trescientas especies de mariposas, además de murciélagos, osos hormigueros, tigrillos, ardillas, zorros.

A día de hoy, los senderos principales de “Los Estoraques” permanecen cerrados como medida de protección medioambiental pero hay otro habilitado con una duración de aproximadamente dos horas de caminata. Yo recorrí la zona con un permiso especial que puede pedirse en algunos casos; ojalá todo se solucione pronto y abran de nuevo las rutas porque los laberintos de este lugar y las vistas desde los altos miradores de estos gigantes milenarios no se olvidan fácil.

Si llegan a La Playa no se queden en el centro, aventúrense y salgan a caminar entre el manto verde de los cultivos y buscar orquídeas que las diminutas y a montones, suban a Los Pinos si quieren silencio y paz y al Cerro Santa Cruz para encontrar las mejores vistas y caminen hasta “Los Aposentos” si buscan más estoraques. Les aconsejo que se acerquen hasta el Punto de Información Turística, lleven algo ligero de abrigo para las noches, un buen calzado para caminar y dense la oportunidad de compartir con los vecinos, tienen las casas abiertas y mil historias que contar.

“Mi pueblo querido, mi Playa feliz, tu nombre despierta las dulces canciones”, canta el porro. Mi Playa risueña y encantadora, ya te echo de menos, volveré pronto.

Información

La Playa de Belén forma parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, una estrategia impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ejecutada por el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), para fomentar el desarrollo sostenible, la apropiación del patrimonio y la participación de la comunidad en el desarrollo de los municipios que reúnen mayor valor histórico y a la vez turístico en el país.

Más información en la App de Pueblos Patrimonios para Android y iPhone.

Cómo llegar

 Los dos aeropuertos más cercanos son Cúcuta y Bucaramanga. Por carretera desde Ocaña hay una distancia de 27 kilómetros, taxis y colectivos hacen recorridos diarios. Desde Bogotá por carretera el trayecto dura unas 12 horas.

¡Oh Barichara, balconcito del cielo!

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Sobre una ondulante y árida meseta teñida de ocre y terracota, aferrado a la austeridad de la piedra a modo de escudo ante el embiste de la modernidad, existe un lugar en el corazón del Departamento de Santander en el que las manecillas del reloj se mueven tan despacio que pareciera fueran marcha atrás. Barichara, tierra de descanso en lengua indígena, es hoy Pueblo Patrimonio de Colombia y uno de los más lindos del país, el más para muchos.

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Monguí, entre páramos y ríos

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“Este hombre es mucha historia” me suelta así de sopetón Doña Noemí nada más conocerla en la miscelánea que regenta a unas cuadras de la plaza principal y en la que vende de todo, desde un tornillo a un dulce. El que habla y habla y no calla jamás es su esposo, Don Próspero –eso al menos dice ella con una pícara y amorosa sonrisa-, y yo disfruto escuchándolo porque sabe mucho de Monguí, este Pueblo Patrimonio que lo vio nacer, el más lindo del Departamento de Boyacá después de haber ganado varios concursos, así que acepto su invitación para vernos temprano en la mañana y caminar juntos.

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San Juan Girón, terruño del alma

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Alguna vez escuché que los caminos de Dios son perfectos. Y sí, lo son. Si mi vuelo a Bogotá de ese día no se hubiera cancelado, haciéndome perder mi conexión a Bucaramanga y retrasando mi viaje más de cuatro horas, no habría sobrevolado justo al atardecer el Cañón del Chicamocha, uno de los más profundos y bellos del mundo y más a esa hora en la que el sol se esconde.

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Guaduas, parada y cruce de caminos

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Oro. Esmeraldas. Algodón. Vinos y aceites. El primer piano. Los vientos de la Revolución. Virreyes, conquistadores, científicos. Héroes y mártires. El caucho. La vainilla. Gritos de independencia. El arte. Y Bolívar, el Libertador. Por allí pasó todo, todo entró y salió por allí, por ese Camino Real que partiendo de Honda fuera a buscar a Santafé, hoy Bogotá, y que en parte recorrí en Guaduas, Pueblo Patrimonio de Colombia, parada y fonda de esta vía de comunicación que acortó distancias con el interior del país, la costa y, por ende, España y Europa.

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Lorica, tierra de aguas y amores

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El olvido corre más rápido que la historia me recuerda Adriano Ríos Sossa junto a uno de sus enormes murales a orillas del Sinú con los que ha querido embellecer Lorica y de paso, invitar a la reflexión y la memoria.

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De Jericó, al cielo

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“Doctora, esto es una finca con vecinos donde se vive bien tranquilo y sabroso” me confiesa Saulo Agudelo, hijo de Don Darío, el guarnielero más antiguo de Colombia y patriarca de una de las familias artesanas con mayor tradición de Jericó, para regalarme segundos después una inmensa sonrisa de “lao a lao” porque les cuento que en este Pueblo Patrimonio todo el mundo es feliz o, por lo menos, parece serlo.

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Aguadas, tierra soñada

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Ha llovido toda la noche. Desde la tarde. Sin parar. Y lo sigue haciendo. La neblina tapa todo. De repente, el milagro y lo que era invisible se hace visible con toda su belleza que no es poca en este rincón de Colombia en el corazón de los Andes.

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